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什么是意式风格?真正的那不勒斯西装工艺图解

时间:2021-12-31 21:49

  ),李煜老师以业内人士的角度跟大家分享了一下他对手工西装与普通西装、英意以及国内西装定制行业有关风格和发展现状的看法。

  消息一出,绅装圈友的留言交流果然如我们想象中的热烈,这也正是 GentlemanFace 建立的初衷 —— 为推广绅装文化出一分力。

  跟上一篇以阐述概念为主不同,今天他会结合那不勒斯西装的实物图片,为大家一一拆解手工西服中的门道。

  大连服装城的冒起得益于老市长的架构,把大连服装节办成一个城市性的节日,诸如名师时装展演会和服装博览会等亦会在服装节期间悉数登场。

  要问大连服装节的影响力之大,像李先念、加利、萨马兰奇、基辛格等都曾是座上客,吸引过不少国家及国际政界知名人士的光临。

  其中大连国际服装博览作为国内最早期的服装专业展会,还创造了四个第一,除了率先踏上国际化之路,还特意成立了专业展览公司,按市场规律规范化地运作展会。

  直到2002年成为中国首个得到UFI(国际展览联盟)认证的服装展会,在世界展览舞台上赢得声誉。

  其实服装对大连人的深远意义,从七、八十年代所流传开来的一句话中就能略窥一二 —— “料子裤子,苞米面肚子”。

  在计划经济的年代,大伙收入都差不多时,大连人在穿上面投入的比例很大。也因为投入之大,才有了后来对服装的认知有了螺旋式的上升。

  言下之意,是当从裁缝手里拿到西装以后先不着急穿,而是捏着衣领往地上丢,看西装的形状是不是软成一滩泥。

  大家有印象的话,上一期内容中我曾普及过一个词,叫“自然”。至于所谓的“自然”究竟会呈现出怎样的效果,不妨来看一下对比图:

  图1这件在商品描述里是被介绍为“那不勒斯风格南意西装”,但是实际穿到身上却显得非常僵硬,死板。看起来不像一个整体,而是面与面简单拼接。

  图2则是我自己穿自家做的成衣,可以明显看到完全没有图一那种僵硬感。个人觉得“自然”比“平衡”更具大一统的效果,即更强调整体化。

  这次那不勒斯风格的图解专题,会根据图片来讲解并总结一下我所理解的那不勒斯无结构上衣最应该具备的几个工艺特点。

  “师傅领进门,修行靠个人”,玩法可能不尽相同,不过我的初衷都是为了大家能取其精华,去其糟粕,从实用性出发。

  另外一种则是以装饰性为主,为了彰显自己与众不同的品味,并有能力消费起手工附以产品的更高价值。

  其实那件衣服面料本身是很柔软的,之所以会产生僵硬感,可能是制作者在原始布料后面贴了一层粘合衬。

  这么一做,就会让面料本身的垂顺度大打折扣,而面料本身所应该具备的飘逸感,基本也都消失殆尽了。

  虽说这里举例用的是一件泡泡纱西装,而不是精纺西装面料,但道理大家明白就好,我感觉如果110支纱以上的面料还贴层布,对面料本身是一种浪费。

  而下面这件全麻衬上衣,前片后面并没有贴上任何材料,只有麻衬。因此面料本身的垂顺度和飘逸感,都可以淋漓尽致地展现出来。

  很多 Napoli 风格的西服至今仍然在运用4开身的剪裁方式,像之前 GentlemanFace 在介绍意式风格的一文中就有提及,这里引用一下:

  很多那不勒斯风格的西服仍然在运用4开身的剪裁 —— 袖窿以下的两侧腰身没有另外开裁,直接用前片过渡到背部(摘自GentlemanFace)。

  像图3,单排扣4开身做法,下摆的贴合性很高,解开扣子后左右下摆也会非常的贴体,能看出来明显的腰线;

  领子包领子做法在 Napoli 风格里面是标配了,机器缝制的和手工缝制具体差别可以看看对比图。

  其实为了在后领能用手拱针作为装饰的话,也只能这么做。手工包领的缝合线会比较密集,而机器缝包领则在身体轮廓的贴合度和舒适性上稍弱于手工。

  (说句题外话,我肩膀会凸显一个小山包,是没有健身的原因吗?哪位健身朋友方便可以留言说一下~)

  这种做法其实借鉴了衬衫的上袖手法并以此得名,较大的袖头被塞到较小的袖笼里,使得肩线自然地从肩膀延伸到袖头。

  对于某些人来说,这种褶皱是衣服做坏了的表现。而对于另一些爱好者而言,却又像流动的诗篇一样优雅。

  有别于衬衫袖的做法(把袖头塞到袖窿里),翻卷袖则是把多出来的面料翻折包住袖窿,此时袖头处会微微地凸起,一眼看去就像英式的小凸肩一样。

  而那不勒斯西服版型的垫肩一般分为无垫肩或薄垫肩,这种运动性极佳的肩袖设计,主要就是依靠轻薄柔软的衣料来塑型。

  内部四层以上的圆形布料,通过复杂的手工制作来实现自然有型的肩袖线条,同时亦保证了穿着时肩膀的自由度。

  而衬衫袖用于做一些偏休闲取向的丝麻外套效果都不错,肩线后移的处理可以提拉前片,使前胸轮廓更为饱满。

  其实滚边肩配合肩线后移一贯是意式风格的典型做法了,这种上衣穿着起来会令肩膀几乎没有任何负担感,贴服自然。

  悬垂式剪裁关于悬垂式剪裁,我的理解是起源于英式西装的Drape cut,之后意大利人再进一步改良。

  个人对这个工艺的理解,是在背部间利用多余的柔软面料来打造出一道褶皱,为求增加手臂向前牵引时所需要的余量。

  毕竟衣服始终得兼顾到穿着时的舒适度,在生活中无论是开车、吃饭甚至拥抱等,手臂后侧都需要一定的活动量。

  袖Napoli 西装的袖子线条,一般遵循“符合手臂略微前曲的状态”的传统做法,初衷应该是按照绅士们日常出现频率最高的姿态来设计而成,兼顾美感。

  下图是西装袖子曲线剪裁图,中间的是一般西装普遍剪裁成的笔直下垂的袖子状态,而最右侧的最终会做成轻微前曲的状态。

  所谓“好西装平放时不会平整”的说法正来源于此,立体的东西本来就很难平整地呈现,比较考验裁缝立体裁剪的功夫。

  最终出来的效果会多了几分自然的美感,而且因为上兜时走线力度不同,外兜中间会出现下垂的情况,区别开普通西装外兜比较规整的直。

  装饰线在装饰线方面,Napoli 多采用手拱针,其线迹不会对面料造成压力;反之用机器做的珠针则会在面料留下一个个小坑,看上去非常明显且突兀。

  外观可能跟你平时看到的兜不同,算是比较有辨识度的吧,有喜欢弧形的,有喜欢大宝剑的,具体看个人需求而定。

  小花活这个内袋叫枫叶袋,名字源于它上下两端的“枫叶结”,因为三角形的手工结头跟枫叶的形状相似,故此得名。

  枫叶袋的缝隙不能过大,平放时要能自然并拢;袋子的容量能够放进一张信用卡,所以用途多为装一些小票据、零钱等。

  穿着者可以在不掏裤兜、不解开上衣扣子的情况下,从驳头内侧的小兜里掏出零钱,也算是意大利西装的一个小花活吧。

  以上就是有关那不勒斯手工西装的工艺特点讲解,来到结尾我就想起曾经在一篇文章中,看到过有读者问西装上衣可不可以对折四次?

  第二,使用手工缝制,因为机器缝线相对来说力度会比较强,还紧一些,如果对折的话可能到第四折就会弹开。

  如果要我总结 Napoli 西装的优势,我会说:看起来自然,穿起来舒适,走起来飘逸,整体那叫一个潇洒。返回搜狐,查看更多